Otro tema del que he hablado muchas veces, es que tengo escasa pasión por lo dulce y por eso mi elección a la hora de hacer un helado para la convocatoria de HEMC [Hecho En Mi Cocina], ha sido la de un helado salado. Partiendo de una receta clásica de guacamole, pensé en un corte de helado con unos barquillos elaborados a base de tomate crujiente.

Ingredientes

• 2 aguacates
• ½ yogur griego
• 1 cucharada de comino molido
• ½ copos de guindilla seca
• Sal
• Tomate
• ½ taza de azúcar
• ½ taza de agua

Elaboración

Pelar los aguacates, sacar la pulpa y triturarla con un tenedor. Añadir el comino en polvo, los copos de guindilla seca, el medio yogur y salar el conjunto. Se tritura con la batidora, hasta que quede una masa bien homogénea. Siguiendo el método de La loca cocina para hacer un helado exprés, se hace una crema helada.

Hacer un almíbar mezclando la misma cantidad de agua que de azúcar, poniéndolo en un cazo a calentar hasta que se disuelva completamente. Cortar el tomate en rodajas finas y darles un baño con el almíbar. En una lámina de silpat, silicona o una hoja de papel vegetal, se ponen el tomate y se introduce en el horno a una temperatura de 80ºC durante 2 o 3 horas, hasta que se quede completamente seco y crujiente.

Con ayuda de un molde haremos el corte de helado, colocando debajo una lámina crujiente de tomate, un disco de helado de guacamole y de nuevo una rueda de tomate. Esta es sólo un idea de presentación, posiblemente poco práctica, así que sugiero poner el helado en una copa de cóctel con el crujiente pulverizado y unos nachos como acompañamiento.

Por Garbancita, desde Pamplona. Esta receta se publica también en i+D en mi cocina

Si tienes un blog gastronómico y quieres participar con tu receta, ponte en contacto con urbit.es

Cristina, o Garbancita (así se llama en internet), abrió su bitácora I+D en mi cocina en marzo de 2006 y actualmente se encuentra en el top 25 de gastronomía en Wikio. Además, los lectores la aúpan dentro del top 500 de blogs de Alianzo (es el 7º en su Comunidad Autónoma, Navarra). Cada semana, te acercamos el ingenio de un colaborador a los fogones.

P.- ¿Cómo te planteaste tu blog al principio y cómo lo ves ahora?

R.- Me lo planteé de una forma bastante impulsiva, sin tener un proyecto claro en mente. Mi interés era registrar muchas de las recetas que improvisaba a veces en casa y que, por no anotarlas, se perdían en el olvido y nunca más volvía a cocinarlas. Tampoco tenía planteado que tuviese utilidad para los demás, así que no contaba con que la gente me leyese.

Ahora mismo el blog es uno de los motores más importantes de mi vida, sobre todo porque está cambiando mi vida laboral. Y que algo tan inocente como un blog te permita trabajar en lo que realmente te apasiona, es una oportunidad que muy pocos tenemos.

P.- ¿Qué has aprendido con él?

R.- Particularmente he aprendido de mí misma, descubriéndome cualidades que ignoraba que tenía, como la creatividad y la capacidad de comunicación. A veces necesitas a otros para darte cuenta de quién eres. Por ese motivo también he aprendido de los demás, de mis lectores y también de mis detractores, unos te inspiran a hacerlo mejor y otros te reafirman en lo que haces.

De forma general el blog me ha enseñado lo diverso que es el mundo de la gastronomía y las muy diferentes formas que hay de entenderla. Creo que me harían falta varias vidas para aprenderlo todo sobre la cocina y nunca me aburriría.

P.- ¿Cuánta gente te ha permitido conocer (en el mundo virtual y en el real)?

R.- Ufff, he conocido a cientos de personas; ¡algo increíble! En el mundo virtual hay una comunidad inmensa de gente aficionada la gastronomía y formamos una red de blogs muy cohesionada. Tanto que, ya en el Forum Gastronómico de Santiago, se produjo el I Encuentro de bloggers enogastronómicos del país, donde se nos invitó a un debate con críticos gastronómicos profesionales, en el que participó Ferrán Adriá.

Pero quizás, lo más sorprendente ha sido poder conocer a grandes profesionales de la gastronomía. Recuerdo mi primera experiencia en ese sentido a los pocos meses de haber empezado con el blog. Me invitaron a un importante congreso gastronómico y de repente me vi compartiendo mesa, frente a frente, con los hermanos Roca, del Celler Can Roca, y Andoni Luis Adúriz. Estaba al borde del colapso nervioso. Ahora ya no me impresiona tanto porque tengo una relación muy directa con algunos de ellos.

P.- ¿Qué beneficios te ha aportado en cuanto a tu dedicación a la gastronomía?

R.- Sobre todo en conocimientos. Poder asistir a congresos y aprender directamente de los chefs más importantes es algo que no tiene precio. Unos de los rasgos que mejor definen la gastronomía, en la mayoría de los casos, es la generosidad y eso es algo de lo que he podido disfrutar de primera mano.

Además me está cambiando la vida a nivel profesional. Escribo para varios medios, hago colaboraciones y he publicado muchas de mis fotos, algo que no estaba planeado que pasase y que sin duda es lo mejor que me ha dado el blog.

P.- ¿Qué cinco entradas enseñarías primero a alguien que no conoce tu blog?

R.- Posiblemente enseñaría aquellas recetas más exclusivas o las que más tráfico traen al blog, como la mermelada de cebolla, la sal de vino, o los bombones de morcilla con gominola de manzana.

Y luego mostraría un par de entradas de las que terminan de definir la identidad de Garbancita® como un blog fresco y original, como las galletas fractales o las pollas en vinagre.

P.- ¿Cómo ha surgido y cómo vives tú el fenómeno de la blogosfera enogastronómica?

R.- No puedo ocultar que yo comencé en esto hace un par de años cuando comenzaron a aparecer blogs gastronómicos como las setas de mayo. La época coincide con el boom mediático de la alta cocina y la cocina creativa. No obstante, la diversidad en cuanto a contenidos de los blogs gastronómicos es tal, que dentro de la categoría de culinarios se podrían hacer 3 o 4 subdivisiones: recetas, crónica y/o crítica gastronómica y divulgación.

Cuando comencé con I+D en mi cocina, no había ningún culinario blog de ese estilo; creativo, desenfadado, ligero de leer…

P.- ¿Cómo te planteas la cuestión del rigor y la calidad a la hora de escribir de gastronomía?

R.- Eso es un tema que me preocupa mucho y en el que pongo mucho interés. Antes de publicar un artículo, tengo que estar muy segura de que el contenido está contrastado, bien argumentado. No puedes ofrecer una receta que no está previamente probada, porque estás dando unas pautas que la gente va a seguir y si no son correctas te lo van a reprochar.

Lo mismo sucede con los artículos de opinión o las crónicas gastronómicas. Aunque sea una información subjetiva, tiene que estar bien argumentada y contrastada, no se puede hablar por hablar de trabajo de un cocinero y su equipo.

P.- ¿Qué opinas de los chefs mediáticos?

R.- En general tengo muy buena opinión de ellos, porque en casi todos los casos su trabajo suele ser divulgativo. Difundir conocimientos sobre nuevos productos, como hace Juan Mari Arzak en el programa de Arguiñano o promover unos buenos hábitos alimenticios entre los niños, tal y como viene haciendo Andoni Luis Adúriz, me parecen dos buenos ejemplos de lo que un cocinero mediático puede hacer a favor de la sociedad.

Ahora, a los que usan su imagen para vender determinados alimentos o electrodomésticos, como hacen otros cocineros, ya no les tengo tanto respeto. Creo que los cocineros tienen el deber moral de velar por una alimentación saludable y democrática, porque no hay otra figura social que pueda hacerlo, ya que la actitud paternalista del Estado no está por defender nuestra alimentación, sino por los intereses de las grandes empresas de alimentación. Sería necesaria una revolución en torno a la comida y ellos podían liderarla con criterio y decisión, ganándose de esa forma el respeto de una sociedad que muchas veces los acusa de frívolos y elitistas.

P.- ¿Cómo acaba una periodista delante de los fogones?

R.- Es la pregunta que más me hacen. Desde muy pequeña me encantó la cocina. Quería estudiar restauración y hostelería en Suiza pero la vida me retuvo en Madrid. Tuve que posponer mi sueño un poquito. Un día oí hablar de Le Cordon Bleu, una escuela de cocina y pastelería muy prestigiosa y se me encendió la bombilla. ¿Por qué no convertir mi pasión en profesión? En mi tercer año de carrera trabajé durante dos meses en La Broche de Sergi Arola. Y después, al acabar los estudios, me fui a París donde comenzó todo.

P.- Y después de tanto tiempo, ¿qué ha quedado del periodismo en su interior?

R.- La carrera me amuebló la cabeza y me enseñó a ser organizada. Las nociones de comunicación son vitales para dar a conocer tu negocio. Saber expresarse puede marcar la diferencia en conseguir un cliente de por vida o que no te llamen más. Ser periodista es la base que me permite moverme con soltura. Por otra parte, en la actualidad he conseguido compaginar mis dos pasiones, así que cocino y escribo semanalmente en el suplemento de La Gaceta de Fin de Semana “FAMILIA”.

P.- Sin olvidar su faceta de empresaria, ¿qué le llevó a crear Chef Privado?

R.- Al volver de París tuve algunas ofertas pero ninguna reunía las cualidades que buscaba. Siempre me he sentido atraída por crear mi propio negocio y, en cierto modo, ser dueña de mi destino. Este proyecto llegó en el momento perfecto y no podía perder la oportunidad de ofrecer un servicio tan atractivo y ser la primera en hacerlo con estos planteamientos de ‘alta cocina para todos, un restaurante en casa’.

P.- Una idea estupenda que no deja de entrañar algunas complicaciones. ¿No le cuesta cocinar en un lugar que no conoce?

R.- Antes de prestar un servicio se visita la casa del cliente. Hay que ver qué tiene y qué puedo necesitar. De esta manera evito las sorpresas. A veces me cuesta habituarme a las cocinas con inducción y a algunos hornos. Pero la dificultad todavía lo convierte en más apasionante.

P.- Supongo que el resultado será espectacular aunque ¿también triunfa la alta gastronomía entre los más pequeños?

R.- Tengo hermanas pequeñas y cuento con un máster en ‘Mamá no me gusta esto’. Lo más importante es llevarles a la cocina, que vean por qué ponemos cebolla y qué pasa si no la añadimos. Doy clases de cocina a niñas de 6º y 1º de ESO en la asociación cultural La Yuca. Les enseño a cocinar lasaña de atún con berberechos, risotto con queso bofard, cocciones de filetes… Al principio les costaba que no hiciésemos lo que más les gusta pero, poco a poco, se han dado cuenta de lo divertido que es y ponga lo que ponga todas se mueren por probarlo al final de la clase.

8 preguntas rápidas para el chef

P.- Al hablar de comida siempre se recuerdan los guisos de las madres y las abuelas ¿qué ha aprendido usted de ellas?

R.- En mi familia no hay esa tradición culinaria, ese ‘plato de mi abuela’. Se puede decir que soy el principio de esa tradición y espero que mis hijos cocinen y adoren la cocina tanto como yo. Un buen plato nunca se olvida, se queda grabado en las papilas.

P.- ¿El buen chef es exquisito siempre y cocina hasta la tortilla francesa con un toque especial o cuándo llega a casa se quita el gorro?

R.- Yo hago la comida todos los días en mi casa. Me imagino que depende de tu horario. Pero normalmente a los cocineros nos gusta comer bien y no hay nada mejor que hacerlo uno mismo. Por cierto, si se le pone un chorrito de nata a la tortilla francesa está aún más tierna.

P.- ¿Ha visto la película Ratatouille? Imagino que no le inspira un ratón en sus platos… ¿Entonces qué?

R.- No me la podía perder. Me inspira el día a día, las conversaciones con la gente, el mercado, mi colección de libros de cocina, las charlas con mis colegas, los viajes, la inquietud por renovar y sorprender; la cabeza nunca deja de absorber información útil.

P.- ¿Dulce o salado?

R.- Adoro la pastelería. Es ordenada, exacta, bella y exquisita. La pastelería me produce paz. La cocina es más como la guerra, todo es más rudo aunque también disfruto muchísimo.

P.- Dígame dos condimentos incompatibles.

R.- Hoy día no hay reglas para condimentar, hay pollo al regaliz y tempura de helado.

P.- Dos que se complementen a la perfección.

R.- El foie gras a la plancha con higo fresco y la trufa con la vieira.

P.- Su método. ¿Exactitud o intuición?

R.- Soy bastante perfeccionista y eso significa todo organizado, hasta el más mínimo detalle. Normalmente me doy un respiro con el emplatado e improviso sobre la marcha. Para cocinar los tiempos de cocción son aproximados y con la costumbre ya sabes cuando están listas las cosas. La pastelería es más una ciencia, si son 10 gramos y 3 minutos, haz eso y saldrá bien.

P.- Su plato favorito.

R.- Es difícil decidirse. Cualquier plato bien hecho me encanta.

Han ganado premios en los últimos cuatro años de la Semana Navarra del Pincho, han terminado finalistas entre cuatrocientos bares de toda España y han pronuciado discursos delante de los críticos más importantes del mundo. Sin embargo, esto es tan sólo una pequeña parte de lo conseguido por los dueños del bar Gaucho: dos matrimonios que trabajan juntos desde hace 25 años y cuyos primeros pasos en la cocina fueron en Sangüesa, un pueblo navarro.

Después de un año y medio con un restaurante en esta localidad, lograron un puesto en la prestigiosa Guía Michelín. Pero querían algo más. Así que tras buscar varios destinos encontraron un local perfecto para poner en marcha un bar de pinchos en pleno Casco Antiguo de Pamplona.

Desde entonces, sorprenden con delicias repletas de buen sabor y originalidad. Todo ello es fruto de un proceso creativo que comienza en la cocina y continúa con los consejos de sus clientes más cercanos. “Son ellos los que nos orientan sobre por dónde ir y, finalmente, se añade el toque de decoración para que además de por la boca entre por el ojo”, explica Jesús, uno de los fundadores y cocinero del Gaucho.

A partir de ahí aparecen pinchos como el birmano, una peculiar combinación de anguila con gelatina de tomate o el caramelo crujiente de espinacas y gambas. Niños, jóvenes y mayores se chupan los dedos con cada uno de los manjares que se esconden tras la barra. “Lo bonito de la cocina es ver que a la gente le gusta, que lo comen una vez y vuelven a hacerlo”, dice el cocinero.

Sabores internacionales

Las delicias del Gaucho no entienden de fronteras. Por esta razón, hace unos meses un alemán les contrató para celebrar una fiesta privada en el país germano. “Aunque allí tenían buen vino blanco lo llevamos de aquí; mandó una furgoneta frigorífica y enviamos todo el género”, asegura uno de los dueños.

Los invitados a la fiesta degustaron las delicias pamplonicas y el resultado fue un rotundo éxito en todos lo sentidos. “Muchos iban vestidos de San Fermín y de andaluces, fue muy bonito”.

Quizá dentro de un tiempo se desplacen de nuevo pero, esta vez, a Verona. El dueño de varios bares de esta ciudad italiana les ha invitado para que lleven allí sus pinchos. Los planes para el futuro abundan y quién sabe si otros lugares del mundo disfrutarán con el tiempo de la bomba dos salsas o de cualquiera de sus creaciones.

El secreto de tanto éxito ha sido la apuesta por los productos de calidad, el buen gusto “para maridar los sabores” y, por supuesto, las ganas de trabajar: tres ingredientes indispensables para la receta del triunfo.

El oscense Antonio Arazo es un artista culinario. Participó como organizador en las jornadas de degustación popular de la trufa negra Trufa-te que se celebraron en el hotel ABBA de Huesca del 23 de febrero al 9 de marzo de este año. Comenzó su carrera profesional en Huesca a edad temprana y ha recorrido como jefe de cocina varios establecimientos hoteleros de la geografía española hasta establecerse definitivamente en su ciudad natal.

P.- ¿La trufa es un buen ingrediente para la creación de nuevos platos? ¿Qué alimentos ligan mejor con ella?

R.- No es un ingrediente que permita grandes creaciones, más bien sirve de acompañamiento. Es uno de los manjares de la cocina que se puede usar durante todas las estaciones del año, preferentemente entre octubre y enero. Todos los alimentos se llevan bien con la trufa, especialmente los dulces y las aves. Los alimentos grasos como el cerdo y los risottos son los mejores.

P.- Su utilización, ¿se presta más para la cocina tradicional o para la creativa?

R.- En general lo mejor es ser creativos, pero sin olvidar la tradición.

P.- ¿Utiliza los dos tipos de trufa: la blanca y la negra?

R.- Sí, tanto la Tuber Magnatum Pico (blanca) como la Tuber Melanosporum (negra)

P.- ¿En qué se diferencian: sabor, textura, etc.? ¿Cuál es la más apreciada?

R.- Son diferentes en cuanto al color y las formas, la finura del aroma de la trufa Melanosporum contrasta con el sobrearoma de la Magnatum Pico. Esta última hay que utilizarla en su justa medida debido a su intenso aroma. En cuanto a la más apreciada, depende del paladar de cada uno; debido a la potencia de su sabor, la blanca no gusta a todo el público.

P.- En el mercado, ¿qué diferencias de precio hay entre la trufa blanca y la trufa negra? ¿Cuál escasea más?

R.- El precio de la trufa negra oscila entre 400 y 800 euros el kilo y el de la trufa blanca entre 2.500/5.500 euros/kilo. La más escasa es la trufa blanca debido a que no se puede cultivar y a que sólo se conserva fresca unos pocos días, creciendo exclusivamente en el periodo que va de octubre a enero.

P.- En cuanto a la trufa negra, ¿cuál da mejor resultado en los platos, la trufa silvestre o la cultivada?

R.- Yo diría que no hay una diferencia clara, la clave está en que el punto de maduración sea óptimo.

P.- El público prefiere menús de degustación o un ‘par’ de platos abundantes?

R.- La mayoría de nuestros clientes se decanta por el menú de degustación y si vuelven dentro de las ‘jornadas’ a nuestro establecimiento suelen optar por platos concretos de la carta.

P.- ¿Qué vinos son los más apropiados para acompañar estos menús que tienen a la trufa como ingrediente culinario?

R.- Lo mejor es acompañarlos de un buen vino blanco, nosotros recomendamos el Chardonnay en barrica, aunque también se puede asimilar con un buen tinto, la realidad es que puede ir con todo, incluso con cava.

P.- ¿Qué plato puede ser considerado estrella por ser el preferido del público?

R.- El plato estrella son los huevos fritos trufados con crujiente de patatas paja; pero también hay que destacar la tortilla de trufa, el risotto con trufa y boletus y el pavo con trufa.

P.- Específicamente, ¿tiene algún plato que sea de creación propia?

R.- El helado de trufa. Fue el primer helado de trufa a nivel nacional, aproximadamente hace once años. Por mucho que intentes hacer alguna creación, la mayoría son composiciones de platos y diferentes variantes.

P.- Las jornadas celebradas este año en el hotel ABBA sobre la trufa negra, ¿qué objetivos perseguían? ¿Respondió el público como se esperaba? ¿Qué balance haría de las mismas?

R.- El objetivo era promocionar y dar a conocer la trufa Melanosporum de Graus (Huesca) para un público que desconocía sus posibilidades y así poder potenciar su consumo. Respondió con creces gracias a la excelente promoción. El único inconveniente fue la inadecuada capacidad del establecimiento, pues muchas personas tuvieron que quedarse fuera. El balance es muy satisfactorio ya que asistieron miles de personas.

P.- ¿Se celebran este tipo de jornadas en alguna otra parte de la geografía española?

R.- Esta actividad como tal, Trufa-te, sólo tiene lugar en Huesca y posteriormente se celebró otra en Graus con gran éxito.

Muy personal

P.- ¿Cómo definiría su cocina: tradicional o creativa?

R.- Cocina artesanal y tradicional, respetando sobre todo el producto de temporada. Todo natural y ecológico. Trato de hacer una cocina que no sea muy snob.

P.- ¿Siempre tuvo vocación de cocinero? ¿Se nace o se hace?

R.- Sí, desde crío, a los 14 años estaba en una cocina. Hay grandes cocineros que se han hecho a sí mismos y otros a los que los han hecho. Para ser un gran profesional el cúmulo de experiencias es fundamental.

P.- Recomiende un menú o un plato que sea su favorito.

R.- Surtido de setas silvestres y el arroz en sus diferentes formas.

P.- Algún cocinero de referencia.

R.- Me gusta ir por libre sin seguir tendencias, aunque siento admiración por Santiago Santamaría y Fernando Abadías.

P.- ¿Cómo ve la formación de los futuros cocineros?

R.- El problema es el poco espíritu de sacrificio y de disfrute de la profesión. En una cocina no vas a ganarte un gran jornal, hay que pasarlo bien y disfrutar de lo que se hace.

P.- ¿Qué les diría a los futuros profesionales?

R.- Que tengan sacrificio y paciencia. Seguir siempre una línea y marcar una meta a la que llegar, la intención no debe ser llegar de golpe arriba.

P.- ¿Qué opinión le merece la cocina minimalista?

R.- Cuando se hace con productos de calidad y en una cantidad digna puede ser impresionante. Pero cuando lo único que se busca es el beneficio económico…

Todavía los hay que creen que en las ciudades cabe un café más. Urbit.es se ha acercado al lado opuesto de la cultura del café, allí donde los que quieran abir una cafetería deben pasar antes por la Universidad del café de Illy.

El café revolucionario

Es difícil imaginar que un cartel en el que se lee Cafetería pueda asombrar a alguien. El primer rótulo impreso con este nombre del que se tiene noticia se remonta al 1475, en Constantinopla, la ciudad del momento por aquella época, justo antes de que en los imperios españoles no se pusiera el sol y justo después de que a los romanos se les cayera la luna en la cabeza.

Los turcos abrieron una cafetería para hacer frente a un mercado creciente y a una demanda urbana que revolucionó el mundo moderno. Así nació además del azucar en sobre, la tan difundida expresión, ¿quedamos para un café?

El ilustrado medio del siglo XVII utilizó frecuentemente esta expresión, ya que la cafetería se convirtió en lugar de encuentro cultural, literario y en ocasiones revolucionario. La expresión europea quedamos para un café era la clave de las reuniones liberales entre artistas y pensadores. Cafeterías como el Procope de Paris, donde se reunieron Diderot, Voltaire y D’Alembert o el Dragón Verde de Boston donde se preparó el motín del té son ejemplos de lo que entendía un europeo del siglo XVII por tomarse un café.

El concepto de cafetería que tenemos hoy día es diferente. Es difícil encontrar cafeterías que vayan una taza más allá de lo que fue Starbucks hace décadas, o se desmarquen de los cafés que ofrecen las grandes superficies de consumo rápido.

En las ciudades más importantes empieza a haber una “gran demanda de algo distinto”, aseguran representantes de la marca de café italiano; y, aunque tomarse un café apenas implica disfrutar del producto, para la gran mayoría de urbanos quizá el café todavía pueda comenzar una revolución en nuestras ciudades.

La universidad del café

En el año 2000 nace en Trieste, en el norte de Italia, una iniciativa peculiar para renovar el concepto del café y de las cafeterías. Así como las grandes marcas de prestigio del café italiano habían conseguido expandirse como multinacionales; por ejemplo Segafredo o Lavazza, Illy, una de las mayores en su ámbito decidió renovar el concepto de cafetería y del cómo tomar el café.

En las aulas de la Universidad del Café, se enseña a los nuevos productores, comerciales o emprendedores por dónde comenzar un negocio del café distinto al resto. Una forma que según Illy “abre las puertas a un concepto gastronómico asociado al arte, la literatura, el diseño y a la cultura del café”. Desde cómo manejar una cafetera adecuadamente, hasta con que música servir determinado café, son secretos de estas aulas de la alta cafetería.

¿La innovación? Lugares innovadores para ciudades innovadoras. Milán acoge desde 2007 exposiciones de diseño en cafeterías desde hace años. Diseñadores de alta gama como Moroso han expuesto sus manufacturas en ambientes especializados en la degustación de café.

Un mercado que no duerme

La expansión comercial del producto esta en manos de las grandes multinacionales de café. Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas de Agricultura y Alimentación) la venta del café esta en alza y su producción aumentará un 0,5 anual hasta 2010, cuando se alcance la cifra de ventas de más de 7 millones de toneladas de producto primo.

La importación de Estados Unidos alcanza una estimación para 2010 del millar de toneladas. Y el dato curioso; Europa lo triplica. Pero lo más interesante en un mercado que no ha dejado de crecer es la división de los beneficios; apenas seis multinacionales controlan más de la mitad de la exportación.

El resultado: un amplio mercado en el que surgen oportunidades en todas las grandes ciudades pero en el que es complicado escapar de la gran distribuidora.